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記得出發的那天,天空降下微微小雪,而在前方海灣迎接我們的是陰晴不定的德瑞克海風,在大夥敲響香檳杯後我們正式踏上南極探勘的旅程…

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關於:

南極破冰船-烏蘇懷亞號 M/V Ushuaia

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比起自己幻想中的南極”遊輪”之旅,此次搭乘的烏蘇懷亞號跟想像中有些許距離,夢想中的南極船大小應該是甲板大到能當排球場,船身繞一圈剛好是慢跑暖身的距離 – 1KM,在船頂搭有標準50米游泳池…等。

但到了船港定眼一看,Ushuaia號和遊輪根本沾不上邊,更準確的說它比較像是澎湖臨海的”高級漁船”,讓人有種『出海捕魚』的景像。

在船上活動範圍不多,交誼廳、餐廳、房間、甲板上、控制室…差不多就這樣,雖然不大,但每天船上為旅客安排的課程倒是挺充實,例如南極動物課程、南極歷史課程及晚間的南極電影等等,作為登陸南極之前的行前教育。

天氣好的話每天能有2次登島活動,這也是選擇小船的好處。

因為規定限制每天登陸南極同一個點最多只有100人,若船上超過100個人則需要分上下午兩團登陸,這樣安排會讓旅客花很多時間在等待,相對的登島次數就會減少。

On The Road

邪惡的德瑞克海峽 (Drake Passage)

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依循著航行軌道前進,早就聽聞前往南極必經之地”德瑞克海峽”的邪惡傳說,

親身領教過後才體會到- 抵達南極真的是需要付上代價的。

德瑞克海峽是兩個洋流的交匯地,進入海峽後船身搖晃的幅度劇烈,媲美遊樂場裡的海盜船,窗外的風景一下子望向天空一下子又看回大海,不一樣的是你沒法在五分鐘後下船歇息,你能做的只有隨著搖晃頻率的增加,享受!? 或著拿起嘔吐袋奔向廁所不再回頭。

當進入夜晚平躺在床上時,是減低船身搖晃的最佳姿勢。卻也是月黑風高夜裡魔鬼肆虐的最佳時機。

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房裡睡覺的畫面大概像這樣 :

首先,你可能聽見風浪”轟隆轟隆”有如魔鬼低沉的嗓音先傳入耳中,接著身體被地震般不規則的搖晃盪到與水平面呈45度角,

當你強忍嘔吐抓住身旁護欄的同時,櫃子已經先舉雙手投降,把早上才剛裝進去的衣物,罐頭,鋼杯…等吐得滿地,

最後只剩牆壁與牆壁的接縫露出詭異的叫聲「ㄐ一ㄐ一」像搖籃曲般不斷迴音。

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德瑞克海峽的第二天早晨,也許到甲板上吹吹風會讓自己舒服一些,一望無際的深藍色海水是這輩子見過最神秘的藍。

當午後的陽光灑在海面上,那畫面就像婚禮宴會上,藍色絲絨的新娘禮服燙上鑽石,閃耀卻不俗氣的美麗新娘亮麗登場。

但在船旋邊長椅上聽到身旁大嬸的對話則是:『昨天晚餐吃得好不精采,一開始前菜餐桌上有8個人,到了主菜上桌僅剩3個,最後甜點沒剩半人,大家不是回房去吐就是已經吐了!!』,當然,陣亡名單上少不了我的名字。

在兩天的海盜船Combo以後,終於在第三天接到白鴿遞回的新枝,住在諾亞方舟的動物們(就是我們)緩緩聽見廣播道:Good Morning Antarctica survivor, finally we are here alive!

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Hello南極島民

登島幾次後發現企鵝的數量眾多,從遠方看上去就像是螞蟻小黑點一點一點佈滿整個綿綿冰的山腳和山腳頭。

然而他們其實才是南極這塊領土上的島民,從一登陸,他們就無所不在的站在原地好奇的張開翅膀望著你,或是懶散趴在雪中張著嘴巴彷彿對我說著 :「有事嗎?」

在觀賞企鵝前必須遵守”距離五公尺”原則,但如果他自己走過來就沒關係。

所以觀賞企鵝最好的方式就是席地而坐靜靜的等待他們從你身旁走過,有時候甚至距離近到可以清楚看到企鵝爪子上的皺紋,厚實的腳掌行走在雪地裡,還可以近看到身上羽毛上殘留著在雪地玩耍的冰霜。

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11月正是企鵝準備築巢的季節,看他們從海邊刁起一顆一顆石頭,搖頭晃腦的走回山丘上築巢,

為了平衡身體張開雙手的背影顯得樂在其中且帶堅毅,亦或是為了求偶扯開嗓門仰天歌唱的公企鵝,不畏旁人展現歌喉的意志力令人激賞。

在這個天然的生態園地,只要按照島上規定的與企鵝相處花點時間觀察,一個大自然的教室就在眼前。

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地球上最後一片淨土

乘著小艇觀賞了南極風光,在最後幾天我們已不再拿起相機捕捉美麗畫面。

在這個上帝創造的世界裡,沒有一張由鏡頭拍出的照片能夠全然呈獻。

因為祂賜給我們雙眼,讓我們能看見那積藏多年的冰雪覆蓋大地,平靜的南極海面上漂浮著千年考驗過後的碎冰,透白晶瑩。

過去所看見的風景有如冰山一角般對比著南極的風景洗刷我們的眼睛。

直到我們的雙眼潔淨透明,最後呆若木雞望向水底,那才是真正的活水該有的風景 – 由淺至深透徹的青藍映入我的眼睛。

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一張值回票價的船票 !?

如果就古埃及人偉大的發明「十進位法」來看,這張11天南極船票的”價錢”無非是天馬行空的數字,光看帳上0的個數就足已讓舊時法老的天文官擠破頭還算不出一個精準的數字。

但就它的”價值”來說,卻是用這一生的所有積蓄都不一定買得到的美妙意趣。

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六個月前,很匆忙的定了這張要價台幣15萬的 Twin room with shared bathroom,在Check In時被告知房間升等,從原本上下鋪變為雙人套房加私人衛浴,從船頭第一排最佳暈船位置變成後排船尾海景房。

此外,在船上的四餐完全是個意想不到的養胖計劃,每天由西式自助吧開啟美好的早晨,儘管窗外驚濤駭浪,在細致的餐廳裝潢裡,仍覺得自己身在W酒店裡的五星級餐廳。

每天供應的午餐及晚餐會在餐廳門口張貼專屬菜單,菜色從前菜、主菜到甜點11天來從沒重覆過。

如果你說:「我是個極其龜毛,只吃低卡路里食物,時而想吃素時而又想吃葷的半佛教阿拉伯人。」,只要餐前告知,依然可以餐餐驚喜,吃到那不太正統的隨便素。

另外在交誼廳設有24小時茶水、咖啡,及一整籃新鮮水果供自由取用,怕吃不飽或是暈船沒胃口的可以在這盡情享用。最後下午茶點讓你從踏上船以後肚子時時刻刻處在緊繃。

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每次登陸時,可以看見船員不畏風雨在零下的氣溫冒著大雪用橡皮艇接送每個船員抵達陸地的用心。

每天兩次生態認識課程加上詳細的行程Recap,不僅讓南極這個詞不再陌生,連企鵝有幾種,名字叫甚麼,海獅和海象原來不同種這些專業知識無意間獲得,搭配僅有黑白兩色卻讓人留戀到不想離開的冰山雪景。

一張南極船票的價值不在帳目表上的那幾個0,而在企圖把你留下的零下20度風景。

 

如果你問 :「道別南極最好的方式是什麼?」

縱身跳入零下四度C的南極海,體驗跟小企鵝一樣徜徉在這片淨土的沐浴之中…

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